英文中的鞋楦叫做Last，意思深遠，在製鞋的
過程中它待在鞋子裡面最久，而到鞋子完工時
，最後才被拖出來，所以有維持，最後的意思
，那不就是Last 的本意嗎？
所以關於製鞋，首先就要把名詞給弄清楚，
Shoelace 或 Lace 鞋帶
Toe cap / Toe Box 鞋頭
Tongue 鞋舌
Vamp / Upper 鞋面
Eyelets 繩孔
Cuff / Top Line 鞋領口
Last 鞋楦
Lace guard 鞋帶面
Throat 鞋喉 (鞋帶束緊地裂縫處) Opening
Quarter 側邊
Sole 鞋底 Outsole
Welt 車縫邊
Top piece 鞋跟底
Heel 鞋跟
Heel cap / Counter / Backstay 鞋後包
Shank 鞋柄(固定在鞋子中的鐵條)
回想小時候住在萬華，大人們知道有賊仔市在龍
山寺附近，附近也有軍品買賣，特別是陸軍夾克
，空軍皮衣之類，也有軍靴，似乎越戰、韓戰讓
美國大兵丟盔棄甲，接到退伍通知，把身上的家
當通通換成現金，然後喝個大醉，慶祝活著回國。
我看過穿著GI夾克的父親，問他為什麼要買一件
穿過的舊夾克？他還有一雙登山鞋，但不知道是
不是紅翼的？他說：品質不同，這是可以用一輩
子的衣服，然後我記得他穿著美軍夾克，在大熱
天的下午，在糖廠宿舍裡抽煙斗看報紙，一派悠
閒。
當時應該可以買到1088，這雙軍靴在我兩歲的時
候就停產了，應該當時可以買到，價錢可能是老
爸一兩個月的薪水吧！
這個軍靴的記憶隔了三十年，到我身上，奇怪的
是原本一雙到底的鞋，卻因為富有，買了好幾雙，
完全失去一雙到底的意義，也有直播主專門介紹
這個廠牌，手上超過六十雙鞋，只因為喜歡。
我一直沒有好的衣著習慣，到一定的年紀，甚至
穿著越來越像老頭，不過皮靴，燃起我的一絲希望
，穿上牛仔褲要好看，或是任何衣著的起點，是
一雙合腳的鞋，和挺直的身形。
有人說買完一雙紅翼傳統鞋，之後就停不下來，
在眾多的鞋品牌之中，你有見過這樣的事嗎？
你對耐吉的忠誠度高嗎？應該是因為喬丹的魅
力吧？所以停不下來的說法是一種警告，是說
因為某種情懷，一雙紅翼滿足不了你的需求，
你會試著想收集各個樣式。
假如你逛過紅翼的美國官網，你會發現畫面產
品寥寥可數，不過我恰好找到它日本的官網，
反而比較像是原廠訊息，而裡面的款式也比美
國官網更豐富，歷史上對紅翼最捧場的國家，
竟然是那個二戰的敗戰國。在日本，甚至可以
找到紅翼專門只在日本發行的鞋型，甚至有與
日本設計師的限量聯名款，最令人驚訝的是，
eBay 的紅翼鞋賣家，凡是日本的，就有可能
出現全新的鞋，或是比原來貴的鞋，至於美國
和歐美的賣家，甚至會出現只剩左腳也上架的
荒唐行徑！真搞不懂？難道叫我先買，再等右
腳出現嗎？
關於Break in 也就是我說的磨合，其實還蠻有
學問的，這邊牽扯到皮靴的使用結果是越來越
鬆垮，所以，要買一雙緊的鞋，也就是非常合
腳的來穿，而磨合，指的是撐開這雙鞋的過程。
如此一來，和我們買其他鞋子的方式，會有所
差別，很多人會告訴你，紅翼的鞋比一般的鞋
要來得大很多，其實只說對了一半，除了先要
拿到合腳的鞋子之外，還要留一點空間，來允
許鞋皮撐開。
一般我們會觀察US 的鞋子編號，他一般比UK
多一號，比如說US 8 就是 UK 7 ，正常情況，
你的US 鞋號，減一到一點五，是你的紅翼鞋號
我發現自己多數鞋是US 9.5 ，就打定主意，買
了一雙US 8.5 的 8165 Round Toe，開始磨合，
結果還是太大，我應該買US 8.0 甚至 US 7.5才
對，這樣是減US 1.5 到 2.0 的意思，光是減一
，還不夠。
假如現場試穿，切記得的原則是，拇指輕頂鞋頭
而腳跟與鞋跟完全的貼合，鞋繩綁的第一對鞋孔
，間隔略大於一寸越寬越好，腳背在穿過楦頭時，
被鞋子由上面貼住，而在綁鞋帶之前，就已經有
點束縛感，這是因為之後只會變鬆。
如何發現錯誤？因為一般都會選到一雙過大的鞋，
所以有一個觀察很重要，就是綁好鞋繩，扭動你
的腳趾向前移動，若是拇指碰觸鞋頭，此時會使
腳跟和鞋跟之間空得出位置，那麼要再試小半號
到一號的鞋才是。
買大了，有壞處，但是可以買一塊鞋墊來彌補，
只是有點可惜！磨合中的紅翼靴，假如以十分為
舒適滿分來評分的話，勉強兩分不到，Break in
是一個艱苦的過程，幾乎到天將降大任於斯人的
地步，也因此，很多紅翼靴會在Break in 尚未完
成前被原主人釋出，這些鞋可以在eBay 上下單買
回來，但是條件是要具有慧眼，清楚鞋型和大小。
至於襪子，一般穿皮靴用的是羊毛襪，棉襪不適
合靴子。
在紅翼的所有鞋款中，最受到稱讚的一款可能是
Iron Ranger (鋼鐵遊俠)，編號 8111 其實它不過
就是一雙做給鐵礦工人的工作鞋，符合鐵礦工人
在礦場裡的日常的各種需求罷了，早期的設計，
像是要一雙鞋要能全天候的穿在腳上，但是使用
堅固牛皮所做成的皮靴，往往需要可觀的磨合期
(Break in)一旦磨合之後，這雙鞋，幾乎可以讓你
穿穿修修過一輩子，它是一雙這樣設想的鞋子！
到了現代，急著要舒適穿搭，根本沒有時間磨合，
因此像紅翼這樣的皮鞋，自然比不上複合材料的鞋
款，一穿上就合腳舒適，於是逐漸變成小眾的偏好
，而不是大眾的選項。
鋼鐵遊俠之外，還有一雙方頭鞋(Moc Toe)編號875
是收藏者的必買鞋款，這雙鞋在1950年代開始領導
流行，木村拓哉在電視劇HERO中穿過，是一雙非
常有存在感的皮靴，它的皮革顏色，模仿一種愛爾
蘭獵犬(Irish Settler)，具有金紅色亮毛，所以不分鞋
色鞋款常常可以見到標牌上有一隻獵犬的標示，紅翼
的編號系統有一點奇特之處，877是這一款鞋的八寸
高筒，875本身是六寸高筒靴，8875則是因為皮革染
整色偏紅，做的的875，日本人發現而偏好收集它，
索性乾脆另立一個號碼，所以8875也可以說是一雙
偏紅的875。
曾有人去紅翼的專櫃，因為詢問的方式錯誤，遭到店
員勸他先對鞋型加以研究，而憤憤不平，在網路上還
留下負評，我相信這事發生過，因為紅翼的鞋型，是
一色一號，所以假如客戶問到，有沒有黑色的鋼鐵遊
俠，那麼這還算是合理的問句，但若是客戶問：8111
有沒有黑色的？恐怕就會被要求回家去研究一下了！(
黑色的鋼鐵遊俠，編號8084。）
那黑色的方頭靴呢？不知道的，會說：有沒有黑色的
875？而內行的說法是直接說你有8130嗎？但是還有一
些衍生的號碼，8137，8179 還有點像，9874根本要見
到鞋子盒上的標籤才能分辨了，他們都是黑色方頭靴。
我也發現，兩雙看起來極為相似的鞋款，結果番號根本
就不同，這是紅翼編號系統的妙處，只要編號不同，兩
雙鞋一定會有不同的地方，網路上，有一大堆的開箱文，
大概看一看，就會暸解。
1905年在美國明尼蘇達州，首府明尼阿波利斯
東南方的一個叫做雷德溫(Redwing)的城鎮，一
位名叫查爾士，貝克曼(Charles Beckman)的商
人，決定為士農工商各行各業做出合乎需求的工
作皮靴，當時只是因為沒有他滿意的鞋款，乾脆
自己來做，於是有了雷德溫鞋廠。
雷德溫(Redwing)意思是紅色的翅膀或是紅翼，應
該可以聯想到西部拓荒時期的印地安酋長，一般
聽到過的還有冒煙的喬(Smokey Joe)，之類的。
因為是從自己想穿的鞋出發，從此他造的鞋頗獲好
評，其中有一款1088號，曾經是一次和二次大戰美
國大兵的戰鬥鞋，這款鞋一直做到1965年才停產，
當時由留守家鄉的婦女來製作。
今天的Redwing 已經不再單純製造皮靴了，複合材
料的鞋，堅固舒適，防水又保護腳部，所以到了
2008年，他的傳統(Redwing Heritage)系列，才成
為大家追求的時尚產品，一雙皮靴大概在萬元台幣
左右。
老皮鞋過去是淡水黃政德老師的自謙稱呼，意思當然
是說他為了吉他踏破幾雙皮鞋，孰知新的年代根本就
把穿皮鞋的習慣給改變掉了。
對紅翼鞋最為熱衷的國家是日本，東京青山賣洋服的
區域內有一家紅翼的旗艦店，貨色可能堪比美國原廠
，自此以下，日本製鞋修鞋的功力，也發展得不可小
覷，戰敗時可能吃驚地發現敵人的鞋子比自己的好。
在RADIAN すぎうら的Youtube 中，你可以發現他早
已經可以更換鞋底(Sole)，而延長一雙穿得舒適的鞋
是非常符合環保的做法！
